昔唐鲁孙先生作《天下味》一书，取《何以遣有生之涯》为名自序，实在是于我心有戚戚焉。
       话说人生在世，草木一秋，瞬间逝去，而且这来去之间着实寂寞，如不能趁这短暂的几十年寻些乐趣，人生岂不是无趣的可以？所以有人写字画画，修身养性；有人旅而忘忧，纵情于山水之间。如此甚好，但偏偏都需要时间和精力。只有美食，凭一张大嘴，便可纵横天下，又兼中国地大物博，五湖四海之内奇食美馔太多，如寄有生之涯于寻美食之内，当可快意了此平生。
       寡人有忌，寡人好色又好啖，色者，不可为外人道也；唯好啖者，或曰馋人，或曰吃货，而我把吃过的旨海名馔，写些出来与各位分享，则是件自娱娱人的妙事
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      今天先来说一说苏州。
       好象除了战国时吴国勉强算是定都于苏州（其实应该是阖闾城）外，苏州历史上还真没做过首善之地。连张士诚的短命“大周”王朝，都选了北面的高邮。苏州这里有的只是醉人的美女佳人，杨柳残月，还有迷人的各种小吃。天知道那个喊着要复国的姑苏慕容怎么会选这里作为基地！如果是我，每天泡在姑娘堆里，醉在温柔乡里，流连于苏州街头各巷子的餐馆名楼里，日子过的美奂绝伦，给我十个皇帝都不换，哪还有什么革命的斗志！这一点，拉队伍上鸟不生蛋，狗不拉屎的井冈山的太祖就是有高瞻远瞩的眼光。
      说到苏州的美食，就不能不提到面。
      苏州人主食是米，但出外则吃面。瓶圆子《苏州竹枝词》云：“三鲜大面一朝忙，酒馆门头终日狂。”苏州有名的饭馆，如张锦记、观正兴、松鹤楼、陆正兴、正元馆等，皆以面闻名。但大部分面馆的从业者，最初可能都是肩挑担子，风里雨里敲着笃笃梆子穿街过巷的卖面人。这种担子俗称骆驼担子，前头是锅灶，后头上搁置各种调味料与碗匙筷子，其下有抽屉数层，分置馄饨与面条，最下格放置汤罐，内有原汤与焖肉，洗碗的水盆与用水则悬与担外，还有叫卖的梆子，则绑在前头灶下，如此穿街过巷，极有古韵。可惜如此景象目前在苏州似已绝迹，倒是06年的一个深夜，我曾在上海的某弄堂里遇到一个点着煤灯的如此装扮的老人，连吃了他三晚馄饨，妙不可言。
       苏州的面种类极多，以浇头来划分。所谓浇头，是面上加添的佐食之物。不加任何浇头的面，也就是光面，但一圆钱一碗的光面，苏州人能吃出“阳春”的感觉，所以俗称阳春面。而如果在面碗上放上一段鱼尾，就称“划水面”，苏州人就是这样津津有味地玩着，非常雅致。以浇头而论，有焖肉、爆鱼、炒肉、块鱼、爆鳝、鳝丝、鳝糊、虾仁、卤鸭、三鲜、十景、香菇面筋等，所有浇头实现烹饪置于大盆当中，出面时加添即可。另外还有过桥面，材料现炒现爆，盛于小碗中，与面同上，有蟹粉、虾蟹、虾腰、三虾、爆肚等等，不下数十种。


      早些年，苏州曾有个时政笑谈，某大员到苏州视察，为显其简朴，说死说活，早点只同意吃一碗苏州的“阳春面”。地方官亲自手谕宾馆厨师：“一定要让领导吃好，吃饱！”厨子惶惶，花了三天时间，用三只野生甲鱼，六只农家散养的老母鸡吊出清汤，做成一碗苏州“阳春面”送上去。大员眉欢眼笑，胃口大开，连汤带水喝得干干净净。赞不绝口之余欣欣然接见做汤的厨子，并面谕地方官员：“此人应即刻上调中央，将苏州阳春面发扬光大。”大员话毕，只见那厨子立马左嘴角上吊，右裤腿下坠，从此中风不起。你想啊，一碗汤做三天，要是首长高兴起来一天吃三碗面，那还有他的活路吗？他不害怕得中风，还能如何？
     由此可见苏州人吃面的讲究了。苏州面的浇头种类虽然多，普遍的则是爆鱼和焖肉两种，爆鱼以阳澄湖的青鱼炸汆而成，至于焖肉面的浇头，则要选用三精三肥，肥瘦相间的五花肋条肉,去毛洗净，放滚沸的水里煮一下，把肉里面的血水等等先用热水漂洗掉，再用旺火将肉煮至七分熟的光景，然后换小火煨焖，焖得酥而烂透了，出锅冷透，切成一小块一小块。此时肉看似有形，却入口即化，肥而不腻，其味引人入胜，妙不可言。

      苏州的面用的则是生面，而且和北方面系如兰州拉面的最大不同，就是各面馆用的是自制的银丝细面，其细而唱，韧而爽，久煮不糊不沱，条条可数。（用细面是典型的江南人文特色，试想若一文弱江南女子娉娉用面，若吃的是一拇指厚的大宽面，那可不是太煞风景了么？）
       苏州面馆的另一特色是“堂倌”，也就是店小二。堂倌说话，摇曳多姿、悠扬悦耳，声调里浸润着江南水乡独特的韵味，犹如苏州评弹开场，时不时引出食客们阵阵会意的欢笑；常常是顾客进门，还未坐得定，堂倌们的表演就开始了，首先领略的是苏州面里的一绝——“响堂”，就是说，堂倌一定要过来热情地询问要什么面，无论要什么，都由这堂倌一声吆喝，　　
      他们的对面的称呼也见得不同一般，比如“一碗本色来”，指的是要一碗鱼面，“熊掌，我所欲也，鱼，亦我所欲也”，读点孟子，此乃读书人之本色，故鱼面便为“本色”了。
　　 光面则称“阳春”，“阳春白雪”，阳春之下难有白雪，白雪无也，面自然也就光了。这个也许算雅一点，还有俗一点的，喊之为“飞浇面”，意为浇头飞掉啦！幽默风趣，细细领会处，往往忍俊不禁。
　　 遇见令人尴尬的数字，堂倌也有妙招，如客人要了四碗面，那万万不能说是“四碗”，苏州话里“四碗”和“死完”同声同调，如何叫得？这时堂倌口里叫的是“两两碗来哉！” （具体声调大家可参见超市里苏阿姨来哉的那个馄饨广告的女声）
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     苏州的许多名小吃还有鲜明的时令性特点，也就是某些东西你只能在某个季节吃到，过了就没了，这非常类似小时候盼望着冬天的西瓜、秋天的李子、春天的桃，不象现在，超市里一年四季都在供应各式水果，失去了那种期待和与季节相连的牵挂。
    比如酒酿饼，它是春季的时令性点心，在采芝斋是清明节前后一个月有卖，有玫瑰和豆沙两种口味,还有酒味。
  
还有青团子,清明节前后才有的卖，

万福兴的很有名糕团子也很好吃，里面是肉，这个一年四季都可以买到

老虎脚爪（奇怪的名字，但看了图片就不会奇怪了）、哑巴生煎以及黄天源的甜点


做梅花糕的过程，先用刷子将模孔刷上油，然后用紫铜水壶把调好的稀面浆浇进模孔里大约一半深，然后加豆沙馅再覆盖一层面浆裹好

最后是往面上撒些青丝玫瑰、黑芝麻、瓜子仁、核桃、红枣等物，金橘则是每个梅花糕放一个

这样的小吃数不胜数，下次去苏州，别忘了吃伐？